Tbilisi: qué ver en la capital de Georgia, de los baños de azufre a Rustaveli

La leyenda dice que el rey Vakhtang Gorgasali salió a cazar en el siglo V, que su halcón cayó con un faisán en una fuente caliente y que, al ver el agua humeando, decidió fundar aquí una ciudad: tbili quiere decir tibio. Lo que es seguro es que las fuentes de azufre siguen ahí, debajo de las cúpulas de ladrillo de Abanotubani, y que Tbilisi lleva desde el siglo VI siendo capital de Georgia, saqueada y reconstruida veintitantas veces, persa, árabe, mongola, rusa, soviética y ahora suya. Es una ciudad de un millón largo de habitantes, en un desfiladero del río Kura, con balcones de madera, calles que suben y una vida nocturna que ha traído a medio Berlín.

El casco viejo, de abajo arriba

Se empieza en Abanotubani, el barrio de los baños, con las cúpulas a ras de suelo y la fachada azul de azulejos del baño Orbeliani; una hora en una sala privada, con masajista que frota con un guante de crin, es la mejor forma de llegar a la ciudad. Desde allí, a pie, la mezquita, el jardín botánico y la subida a Narikala, la fortaleza que empezaron los persas en el siglo IV y ampliaron los árabes, con la estatua de aluminio de la Madre de Georgia al lado, de 1958, con la copa de vino para el amigo y la espada para el enemigo. Se puede subir en teleférico desde el parque Rike y bajar andando por las callejas de Betlemi, entre casas con galerías de madera que se sostienen con puntales y otras recién pintadas.

Iglesias y la otra orilla

Anchiskhati, del siglo VI, la iglesia más antigua de la ciudad, con un coro que canta polifonía los domingos; Sioni, la catedral de la ciudad vieja, con la cruz de vid de Santa Nino; y al otro lado del río, en lo alto de la roca, la iglesia de Metekhi, del siglo XIII, con la estatua ecuestre de Vakhtang mirando a la ciudad. Debajo, los baños de Abanotubani vistos desde arriba, el puente de la Paz, de cristal, de 2010, y el parque Rike. Las iglesias armenias, las sinagogas y la mezquita están a cinco minutos unas de otras: la ciudad fue siempre de muchos.

Rustaveli, el Puente Seco y la noche

La avenida Rustaveli es el siglo XIX y el XX: la Ópera, el Parlamento, el Museo Nacional con el tesoro de oro de Cólquide, el antiguo Palacio del Virrey, y plátanos. El funicular de 1905 sube a Mtatsminda, el monte con el panteón de escritores y la vista entera. Los fines de semana, el mercado del Puente Seco vende cámaras soviéticas, medallas, cuernos para beber y cuadros. Y de noche: vinotecas de vino natural en Sololaki y Vera, la antigua fábrica de costura Fabrika convertida en patio de bares, y clubes como Bassiani, en el sótano del estadio, que son la razón por la que mucha gente joven viene a Tbilisi.

Cuántos días y qué comer

Tres días: uno para el casco viejo y los baños, otro para Rustaveli, los museos y Mtatsminda, y el tercero para Mtskheta, a 20 km. Comer: khinkali con caldo que se bebe antes de morder, khachapuri de Adjara con el huevo encima, berenjenas con nuez, pkhali, y vino de kvevri en jarra. El mercado de Dezerter, junto a la estación, es donde compran los restaurantes. El aeropuerto está a 17 km y el metro, de dos líneas, lleva a casi todo por céntimos.

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